Главная » Статьи » Строительство
Строительство дома без ошибок

Строительство дома без ошибок

Возведение дома - сложный про­цесс, в ходе которого на каждом шагу возникают различные вопросы. Принимая решения, важно не допу­скать неисправимых ошибок и вовре­мя устранять возможные недочеты.

Профессиональные строители знают, что полностью застраховаться от ошибок практически невозможно. Критические просчёты могут появляться вследствие некомпетентности застройщика, подрядчика и даже проектировщика и в итоге угрожать устойчивости и целост­ности здания. Чтобы сократить риски, нужно заранее из­учить вероятные плохие примеры и желательно из чужого опыта. Цель этой статьи - сделать все возможное, чтобы про­блемы на стройке не появлялись или сводились к минимуму.

1. Неподготовленная площадка

застройкаВыбрав территорию под застрой­ку, немало будущих домовла­дельцев тут же начинают рыть кот­лован. При этом они совершенно не заботятся о проверке состояния участка и необходимости выполне­ния подготовительных работ.
  • Прежде чем рыть котлован, следует освободить участок под застройку от пней, корней и кустарников 

  • Нельзя возводить фундамент на влажном после дождя участке нужно подождать несколько дней до полного осушения земли


ПОСЛЕДСТВИЯ. Слабый и не укре­плённый участок рано или позд­но вызовет постепенное проседание фундамента. В связи с этим на цо­коле и стенах дома появятся тре­щины - сначала почти невидимые, но затем все более значительные. Если не заняться вопросом вовре­мя, то в конечном итоге может произойти даже обрушение дома. В лучшем случае все закончится образованием продуваний, плесе­ни, грибков, медленным разъеда­нием строительных конструкции. Так или иначе, затраты на капи­тальный ремонт гарантированы.

застройкаУСТРАНЕНИЕ. Исправить ошибку практически невозможно. Постфак­тум есть лишь возможность осу­шить сильно увлажненный грунт вокруг дома (выполнить дренаж участка). Для этого устраивают по­перечные и продольные водосточ­ные канавы или укладывают дре­нажные трубы. Кроме того, можно и нужно предотвращать развитие негативных явлений и ухудшение стабильности строения. Для этого необходимо регулярно проверять состояние стен и цоколя здания, чтобы на начальном этапе обнару­жить появление недостатков. Тре­щины нужно сразу же заделать, применяя монтажную пену и шпат­левку для мелких щелей, прочный раствор, скрепляющую арматуру, для основательных разломов.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. На участ­ке следует не только снять верхний слой почвы под пятном застрой­ки, но и убрать все мешающие пни, крупные корни, засохшие кустар­ники и т. д. Еще лучше и вовсе вы­корчевать все дикорастущие вы­сокорослые деревья, иначе через определенное количество лет при­дется предпринимать меры, чтобы предотвратить повреждение прово­дов, кровельного покрытия и окон. Также обязательно осушение ув­лажненного участка. А котлован нужно рыть ровно на ту глубину, что указана в проекте.


2. Разметка «на глаз»

возведение фундаментаВсякое строительство начинает­ся с определения контуров буду­щего здания в натуре. Для этого на­носят и закрепляют положение дома и его планировку на местности. К со­жалению, к этой работе нередко под­ходят если не спустя рукава, то без должного внимания. Параметры зда­ния прокладывают примерно, допу­скают несоответствия по несколько сантиметров на каждый метр длины, не отслеживают перпендикулярность сторон, путают значения по осям, внешним и внутренним размерам бу­дущих конструкций и т. д.
  • Начинать работы по возведению фундамента можно только после выполнения детальной разметки
ПОСЛЕДСТВИЯ. Даже неболь­шое несовпадение размеров может привести к тому, что возникнут сложности с устройством фунда­ментов, стен и перекрытий. Дом, конечно, будет построен, но сты­ковать в процессе возведения раз­личные блоки, профили, панели, ригели и т. д. будет сложнее. При­дется производить подрезку или подгонку, тратить на работу боль­ше и времени, и ресурсов. Более того, от точности разметки может зависеть и долговечность строе­ния. Ведь вероятность возникнове­ния дополнительных ошибок (пло­хие стыки, мостики холода и др.) в таком случае повышается.

УСТРАНЕНИЕ. К сожалению, если значительные неточности при раз­метке обнаружены уже во время строительного процесса, исправить их практически невозможно. Надо или начинать стройку заново, или со сложностями, но довести про­цесс до ума.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как приступать к строительству, нуж­но внимательно изучить чертежи, выяснить основные и второстепен­ные размеры, степень технологиче­ских допусков. А затем вынести их на местность с максимально возмож­ной точностью. При этом полезно ис­пользовать не только традиционную, но и современную технику, в частно­сти лазерный инструмент.


3. Фундамент без проекта

строительство фундаментаНеверный выбор типа и глуби­ны заложения фундамента, а также нарушения технологии при его устройстве - вот основные не­достатки при возведении данной конструкции. Существует ошибоч­ное мнение, что в котлован мож­но просто залить «тесто» из бетона и добавить в него любую «начинку» из гравия, осколков кирпича и ар­матуры. Затвердевшая конструк­ция выполнять свои задачи будет, но ее долговечность и стойкость - под большим вопросом.
  • Расстояния между армирующими элементами не должны превышать проектные величины
ПОСЛЕДСТВИЯ. Строительст­во вслепую может привести к чрез­мерной нагрузке на грунт, неравно­мерному оседанию основания дома, образованию трещин в цоколе и стенах. Неправильно рассчитан­ный и некачественно заложенный фундамент не способен выдержать вес здания. То же касается несоот­ветствия типа основания виду зда­ния и грунта под ним. Со временем возможно разрушение отдельных конструкций или строения в целом.

УСТРАНЕНИЕ. Небольшие по раз­меру трещины (толщиной не бо­лее 20 мм) заделывают при помощи герметика или эпоксидной смолы. Более серьезные повреждения за­полняют раствором гидравлическо­го быстротвердеющего цемента или смесью на основе портландцемента. Чтобы предотвратить дальней­шее оседание дома, несущую спо­собность основания увеличивают. Правда, сделать это можно лишь с ленточным фундаментом — вдоль него отрывают траншею, вбивают в конструкцию арматурные стер­жни, к которым приваривают пер­пендикулярно такие же элементы с шагом в 10-15 см. Затем на рассто­янии 15-20 см от фундамента уста­навливают деревянный или метал­лический щит в качестве опалубки, и образовавшееся пространство заливают бетонной смесью.

После её затвердения производят обрат­ную засыпку траншеи. Таким обра­зом получают более надежную осно­ву. А вот улучшить качества свайных или столбчатых фундаментов нель­зя, как и заменить один вид другим. В данном случае придется возводить новые несущие стены с правильным основанием вдоль периметра здания или даже строить дом с нуля.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Фундамент - высокотехнологичное сооружение, расчет которого должен выполнять специалист. Даже если для строи­тельства дома приобретают гото­вый проект, основание надо отдель­но прорабатывать и адаптировать к конкретному участку. Решение по выбору типа конструкции и глу­бине ее залегания принимают, ис­ходя из двух основных составляю­щих - параметры будущего здания и характеристики грунта (состояние почвы, глубина промерзания, уро­вень грунтовых вод, уклон местно­сти). Фундаменты в обязательном порядке укладывают под все стены и несущие перегородки, а также от­дельно стоящие колонны.


4. Неизолированное основание

гидроизоляция фундаментаУстройству гидроизоляции не всегда уделяют присталь­ное внимание, считая, что качест­венные материалы и сами справят­ся с воздействием влаги. Но если для стен такое мнение оправдано (нали­чие влагозащиты очень важно толь­ко при выполнении наружной те­плоизоляции здания), то отсутствие или недостаточное качество гидро­изоляционного слоя для фундамен­та - критическая ошибка. Ведь он, будучи конструкцией, которая непо­средственно соприкасается с грун­том, наиболее подвержен опасности проникновения влаги внутрь. При­чем сказывается это, в конечном ито­ге, и на стойкости здания в целом.
  • Наружная гидроизоляция эффективнее внутренней
ПОСЛЕДСТВИЯ. Сырость - это один из факторов, ведущих к разрушению конструкций. Со временем возможно возникновение грибков и плесени, появление высолов, раз­витие коррозии металлических эле­ментов. Незащищенный фундамент может вобрать в себя слишком много влаги, а в течение или после зимы - пойти трещинами и лопнуть. В ре­зультате гидроизоляцию основания все равно придется сделать (или пе­ределать), но при этом затратить го­раздо больше времени и средств, да еще и выполнить трудоемкие (в том числе земляные) работы.

УСТРАНЕНИЕ. Если на стенах под­вала или погреба выступил кон­денсат, надо сразу же обновлять их защиту. Правда, не замеченную вовремя ошибку ликвидировать до­вольно сложно. Для этого необхо­димо отрыть по периметру здания траншею на всю глубину подземной конструкции и шириной порядка 0,6-1 м. Далее на поверхность фунда­мента следует нанести слой битум­ной или полимерной мастики (об­мазочная гидроизоляция).


Если земельный участок характеризуется повышенной влажностью или высо­ким уровнем грунтовых вод, то луч­ше выбрать другой способ - наклей­ку с помощью водонепроницаемых пластичных мастик нескольких слоев рулонного гидроизоляционного ма­териала (оклеечная гидроизоляция). Причем защищают как внутреннюю, так и наружную сторону фундамента (до отмостки).

Если же на участке произо­шел подъем уровня грунтовых вод, то основание дополнительно отго­раживают слоем кирпичной кладки. По окончании работ отрытую траншею засыпают и устраивают от­мостку. Последнюю необходимо ре­гулярно ремонтировать, иначе воз­никающие в ней трещины будут способствовать просачиванию воды.


ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Стены и по­дошву фундамента следует изолиро­вать даже при низком уровне грун­товых вод. Но самое ответственное место находится в районе цоколя дома. Этой части строения грозит ув­лажнение как от грунтовых, так и по­верхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распростра­нению влаги в стены и перекрытия дома. Поэтому требуется укладка наплавляемой горизонтальной ги­дроизоляции (например стеклоизола) между цоколем и стеной, а также на уровне отмостки между фунда­ментом и цоколем. Кроме того, ги­дроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидро­изоляцией между цоколем и стеной.  


5. Стена с запасом

возведение стенДля климатических условий на­шей страны существуют нор­мативные рекомендации по необ­ходимой толщине наружных стен. Например, из керамического кир­пича их возводят шириной 510 мм (кладка в два слоя), из газоблоков - 380 мм, из клееного бруса - 200 мм. Однако домовладельцы нередко (сами или по совету нерадивых стро­ителей) принимают решение по­строить более толстую стену, ожидая при этом теплоизоляционных ха­рактеристик конструкции.
  • Утеплитель весит меньше и стоит дешевле, чем материал стен, и при этом лучше справляется с защитой от холода
ПОСЛЕДСТВИЯ. Непродуманные решения могут стать причиной возникновения аварийных ситуа­ций. Например, с немалой долей вероятности фундамент окажет­ся неспособным принять на себя чрезмерную нагрузку. Как резуль­тат - появление трещин и разло­мов в стенах здания. Но даже если основание выдер­жит давление, расходы на возведе­ние конструкций большей толщи­ны не принесут пользы и, скорее всего, деньги будут потрачены впу­стую.

УСТРАНЕНИЕ. Если увеличенные параметры не были учтены при устройстве фундамента, его надовозведение стен обязательно усилить (методы ана­логичны ликвидации последствий в ошибке №3). Иные исправления невозможны, да и не требуются.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Следует по­нимать, что теплозащитные каче­ства строительных материалов из­меняются нелинейно. Поэтому простое увеличение толщины сте­ны не приведет к существенно­му улучшению ее характеристик. Имеющиеся средства выгоднее вложить в теплоизоляцию. Общее правило таково - лучше устроить более легкий фундамент и тонкие стены, защищенные снаружи те­плоизоляционным слоем, чем тол­стую, тяжелую и массивную короб­ку здания.

То же касается и прочности: она должна быть достаточной, но не чрезмерной. Ведь рост массы здания подразумевает увеличение нагрузки на грунт и необходимость затрат на создание мощного фун­дамента. Как следствие - растёт ве­роятность осадки, особенно на слабонесущих грунтах. Запас должен быть обоснован чётким и конкрет­ным расчётом.


6. Сложная крыша

строительство крышОригинальная крыша с большим чи­слом изломов, скатов и стыков, к тому же «украшенная» башенками, привлека­ет немало взглядов. Но вычурная конструк­ция - зачастую проблемная в строительстве и уходе. Еще больше неприятностей застрой­щик получит, если выберет кровельный ма­териал, который по своим характеристикам не соответствует поставленным задачам.
  • Чем больше ендов и стыков, тем выше вероятность образования повреждений и протечек
  • Простая крыша более устойчива к атмосферным воздействиям
  • Если при монтаже сложной крыши были допу­щены ошибки, она быстро начнет протекать, пострадают деревянные конструкции
строительство крыш
ПОСЛЕДСТВИЯ. Усложнение формы кры­ши может повлечь за собой серьезные про­блемы в эксплуатации кровельного покрытия и существенно сократить срок его служ­бы. Дело в том, что в местах стыков возни­кают мостики холода, здесь образовывают­ся непроветриваемые участки и карманы, где зимой скапливается снег. Все эти слож­ности со временем приводят к деформациям и повреждениям. В результате придется об­новлять кровлю. Возможно, если протечки «пойдут» и ниже, нужно будет делать капитальный или косметический (в зави­симости от степени ущерба) ремонт чердака или мансарды, а то и перво­го этажа. В худшем случае неради­вый хозяин дома рискует остаться без крыши над головой и оказаться перед необходимостью делать новую.

строительство крышУСТРАНЕНИЕ. Прежде всего, сле­дует проверить качество укладки кровельного покрытия, тщатель­ность заделки всех стыков, на­дежность и достаточность сечения желобов и труб водостока. При вы­явлении повреждений производят ремонт или замену элементов по­крытия. Места стыков и изломов стоит оборудовать антиобледенительной системой. Это позволит из­бежать скапливания снега: большие по массе и размеру шапки могут нанести ущерб не только крыше, но и фасаду, а также окружающей территории (в случае их падения). Наконец, для сложной поверхно­сти лучше использовать битумную черепицу: ее применение подра­зумевает минимизацию подрезок и улучшение герметичности стыков между элементами покрытия.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. При проекти­ровании крыши строящегося здания лучше отдать предпочтение двух­скатной конструкции как наиболее простому и экономичному вариан­ту. Также допустима шатровая кры­ша с четырьмя скатами. Угол накло­на следует выбирать в зависимости от климатических особенностей ре­гиона. Например, для южных рай­онов страны лучше подходят бо­лее пологие крыши, а для северных областей и Карпат - крутые скаты, на которых не будет задерживаться снег. Для покрытия можно исполь­зовать любые материалы, но нуж­но помнить: снеговому воздействию лучше противостоят керамическая и цементно-песчаная черепица. -

Ошибки при монтаже водостоков

В большинстве случаев проблемы с водосто­ками возникают в результате их неправильно­го монтажа. Исходя из нашего опыта, наиболее часто встречающимися ошибками являются следующие:

1. Монтаж при отрицательных температурах. Как правило, к установке водостоков при­ступают по окончанию фасадных работ. Этот период часто приходится на конец строитель­ного сезона, когда наступают холода. Однако допускать монтаж системы при отрицательных температурах нельзя - может произойти ее де­формация и разгерметизация.

2. Недостаточное количество кронштей­нов желоба. Еще одна распространенная ошибка - ис­пользование меньшего количества кронштей­нов, чем указывает производитель. Также ча­сто приходится сталкиваться с их неправильной расстановкой. Это влечет за собой деформацию желоба и, как следствие, протекание системы в целом. Чтобы избежать ошибок, необходимо четко следовать инструкции по монтажу, предо­ставленной производителем.

3. Установка водосточной системы без уклона. Чтобы происходил беспрепятственный отвод воды с крыши, желоб должен иметь уклон в сто­рону слива (ориентировочно 2-3 см на 10 м. п.) В противном случае вода будет застаиваться, и система не сможет выполнять свою функцию.


7. Слишком мощный котёл

монтаж отопленияПринципы «на всякий случай» и «про запас» довольно часто ис­пользуют при проектировании до­машней отопительной системы. Не­смотря на рекомендации продавцов техники и монтажников, домовла­дельцы устанавливают котел с боль­шим запасом мощности по сравне­нию с расчетной. В качестве причины выдвигается нестабильность клима­тических условий в стране и боязнь редких, но пиковых нагрузок в пери­од особенно сильных морозов.
  • Котёл, работающий вполсилы, имеет меньший КПД, а вероятность выхода его из строя выше
ПОСЛЕДСТВИЯ. При работе боль­шую часть времени с пониженной мощностью котел будет расходовать больше энергии, чем в нормальном режиме. Ведь чем ниже степень на­грузки котла, тем меньше уровень его КПД, а значит, больше удельный рас­ход топлива. Кроме увеличения рас­ходов на отопление, это приводит к ускорению изнашивания механиз­мов и деталей прибора.

УСТРАНЕНИЕ. Эту ошибку испра­вить невозможно. Придется смирить­ся с высокими затратами или заме­нить котел на новый.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Большую часть отопительного сезона котёл должен работать на мощности не менее 50 % от максимальной. Котёл, работающий вполсилы, имеет меньший КПД, а вероятность выхода его из строя выше В то же время самые неблагоприятные погодные усло­вия, то есть наиболее сильные морозы, длятся считанные дни (иногда недели) в году. И только в это время котёл ра­ботает с максимальной нагрузкой. Поэтому не стоит уста­навливать прибор с избыточной мощностью.

При выбо­ре конкретной модели можно придерживаться примерной рекомендации: для обогрева воздуха на 10 м2 площади по­требуется 1 кВт (при условии, что высота потолков не пре­вышает 3 м). Конечно, более точный теплотехнический расчёт выполняют специалисты. Они определяют теплопотери дома с учетом таких факторов, как материал стен, качество утепления, размер оконных проемов и др. Запас мощности котла в сравнении с найденным значением по­терь тепла должен быть не более чем 10-15 %.


8. Непродуманная электросеть

Современный дом площа­дью 150-200 м2 в среднем по­требляет порядка 4-7 кВт элек­троэнергии в теплое время года. В зимний период эта цифра мо­жет увеличиться в несколько раз (в зависимости от используемого источника отопления). Устройство системы электро­снабжения ненадлежащей мощ­ности — распространенная ошиб­ка.

монтаж электросетиПричина её состоит в том, что при возведении дома хозяе­ва не производят расчет необходи­мого количества электроэнергии. Бывает также, что энергопотре­бление в доме полностью обес­печено, но использованы прово­да недостаточного сечения. Еще один распространенный недоста­ток - прокладка электропровод­ки без прорисовки электрической схемы дома.
  • Для всех помещений нужно заранее провести подсчет количества необходимых розеток
ПОСЛЕДСТВИЯ. Из-за отсутст­вия плана разводки в комнатах постепенно накапливаются хитро­сплетения проводов, удлините­лей, разветвителей и т. д. Жильцы учитывая возможную покупку дополнительной техники в будущем   спотыкаются о кабели и цепляют их ножками мебели. Повышается вероятность повреждения изоля­ционной оболочки или даже раз­рыва проводов. По факту на одну розетку (через тройник) подклю­чают несколько мощных электро­приборов одновременно.

Не менее опасны недостаток мощности или нехватка площа­ди сечения проводов. Перегруз­ка в сети может привести к воз­никновению аварийных ситуаций даже в том случае, если разводка электрики в доме была выполне­на по плану. Вероятный результат всего пе­речисленного - короткие замыка­ния, выход техники из строя или поражение жильцов электриче­ским током. В худшем случае воз­никает пожар.

УСТРАНЕНИЕ. Для предотвраще­ния неприятностей, прежде все­го, нужно подвести в дом электро­энергию достаточной мощности. Чтобы выяснить требуемое значе­ние, складывают параметры быто­вых приборов, силового оборудо­вания, освещения (цифры можно узнать из информации на самой технике или упаковке). Учитыва­ют всё, вплоть до мелочей (напри­мер электроподжиг плиты или привод для управления жалюзи). Принимают во внимание и те си­стемы, установка которых сей­час не планируется, но возмож­на в обозримом будущем (через 2-3 года) - например охранной сигнализации или видеонаблюде­ния. Результат расчетов округля­ют в большую сторону на 10-20 %. Это поможет системе справить­ся с пиковыми нагрузками.

В случае, если мощности электросети не достаточно, придется покупать дизель- генератор, который восполнит недостаток.

Поврежденную проводку заме­няют. Та же участь ждет провода с недостаточным сечением жилы. Согласно нормативам, оно долж­но быть не менее 2,5 мм2, но боль­шинство специалистов рекомен­дует выбирать сечение порядка 5 мм2. Открытую проводку лучше уложить в кабель-каналы. Во всех комнатах для каждого постоянно подключенного элек­троприбора устраивают отдель­ные розетки. После складывания потребностей в каждой комнате надо дополнительно выделить как минимум одну свободную розет­ку для временной техники (напри­мер пылесоса). Также полезна установка устройств защитного отключения.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как оборудовать дом и подключать его к местной энергосистеме, не­обходимо проработать электриче­скую схему. В ней нужно предус­мотреть все линии, по которым пройдут провода, места располо­жения розеток и выключателей. Не следует экономить на количест­ве розеток. Благодаря этому можно будет обойтись без тройников и уд­линителей. Требуемую мощность электроснабжения в доме также следует просчитать заранее.



Текст Дмитрия ПАДАЛКИ

Приватный дом / июль 2014



Категория: Строительство | Добавил: Редактор (04.07.2014)
Просмотров: 1503 | Теги: строительство | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Прайс

Прайс - лист на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ Прайс - лист на выполнение ремонтно-строительных и отделочных работ

Смотреть



Реквизиты

Реквизиты ООО Реквизиты ООО "Ремстроймонтаж

Смотреть

 

Строительство каркасных домов

Строительство каркасных домов Технологии строительства, Отзывы. Проекты каркасных домов.

Подробнее ...



Потолки Грильято

Потолки ГрильятоЦена подвесных потолков Грильято, а также их преимущества позволяют им удерживать одну из лидирующих позиций на рынке.

Смотреть

 

  • Строительство домов, коттеджей, бань

    Строительство домов, коттеджей, бань "под ключ". Монтажные работы, кровельные работы, электромонтажные работы, сантехнические работы, перепланировка любых помещений, устройство и усиление проёмов в несущих стенах.
  • 8-903-908-18-14, 8 (3843) 77-50-20

  • Ремонт помещений

    Ремонт любых помещений "под ключ". Профессиональный ремонт помещений: капитальный и косметический ремонт квартиры, комнаты, ванной комнаты и санузла. Монтаж подвесных потолков, электромонтаж, сантехника...
  • 8-903-908-18-14, 8 (3843) 77-50-20

  • Установка дверных и оконных блоков

    Установка дверных и оконных блоков из ПВХ (пластик). Наполнение или установка оконных и дверных проемов строящихся зданий независимо от их назначения и этажности.
  • 8-903-908-18-14, 8 (3843) 77-50-20

  • Фасадные работы

    Фасадные работы любого уровня сложности. Чистка и мойка фасадов. Работы по восстановлению и ремонту фасадов: штукатурка, покраска стен и др...
  • 8-903-908-18-14, 8 (3843) 77-50-20

  • Благоустройство территорий. Асфальтные работы

    Благоустройство городских и частных территорий для обеспечения и повышеной комфортности проживания.
  • 8-903-908-18-14, 8 (3843) 77-50-20