Строительство дома без ошибок

Категория:Строительство | Просмотров: 1760 | Дата добавления: 04.07.2014

Строительство дома без ошибок

застройка
Возведение дома - сложный про­цесс, в ходе которого на каждом шагу возникают различные вопросы. Принимая решения, важно не допу­скать неисправимых ошибок и вовре­мя устранять возможные недочеты.

Профессиональные строители знают, что полностью застраховаться от ошибок практически невозможно. Критические просчёты могут появляться вследствие некомпетентности застройщика, подрядчика и даже проектировщика и в итоге угрожать устойчивости и целост­ности здания. Чтобы сократить риски, нужно заранее из­учить вероятные плохие примеры и желательно из чужого опыта. Цель этой статьи - сделать все возможное, чтобы про­блемы на стройке не появлялись или сводились к минимуму.

 

1. Неподготовленная площадка
Выбрав территорию под застрой­ку, немало будущих домовла­дельцев тут же начинают рыть кот­лован. При этом они совершенно не заботятся о проверке состояния участка и необходимости выполне­ния подготовительных работ.
  • Прежде чем рыть котлован, следует освободить участок под застройку от пней, корней и кустарников 

  • Нельзя возводить фундамент на влажном после дождя участке нужно подождать несколько дней до полного осушения земли


ПОСЛЕДСТВИЯ. Слабый и не укре­плённый участок рано или позд­но вызовет постепенное проседание фундамента. В связи с этим на цо­коле и стенах дома появятся тре­щины - сначала почти невидимые, но затем все более значительные. Если не заняться вопросом вовре­мя, то в конечном итоге может произойти даже обрушение дома. В лучшем случае все закончится образованием продуваний, плесе­ни, грибков, медленным разъеда­нием строительных конструкции. Так или иначе, затраты на капи­тальный ремонт гарантированы.

застройкаУСТРАНЕНИЕ. Исправить ошибку практически невозможно. Постфак­тум есть лишь возможность осу­шить сильно увлажненный грунт вокруг дома (выполнить дренаж участка). Для этого устраивают по­перечные и продольные водосточ­ные канавы или укладывают дре­нажные трубы. Кроме того, можно и нужно предотвращать развитие негативных явлений и ухудшение стабильности строения. Для этого необходимо регулярно проверять состояние стен и цоколя здания, чтобы на начальном этапе обнару­жить появление недостатков. Тре­щины нужно сразу же заделать, применяя монтажную пену и шпат­левку для мелких щелей, прочный раствор, скрепляющую арматуру, для основательных разломов.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. На участ­ке следует не только снять верхний слой почвы под пятном застрой­ки, но и убрать все мешающие пни, крупные корни, засохшие кустар­ники и т. д. Еще лучше и вовсе вы­корчевать все дикорастущие вы­сокорослые деревья, иначе через определенное количество лет при­дется предпринимать меры, чтобы предотвратить повреждение прово­дов, кровельного покрытия и окон. Также обязательно осушение ув­лажненного участка. А котлован нужно рыть ровно на ту глубину, что указана в проекте.

 

 

 

2. Разметка «на глаз»

 

 

 

возведение фундаментаВсякое строительство начинает­ся с определения контуров буду­щего здания в натуре. Для этого на­носят и закрепляют положение дома и его планировку на местности. К со­жалению, к этой работе нередко под­ходят если не спустя рукава, то без должного внимания. Параметры зда­ния прокладывают примерно, допу­скают несоответствия по несколько сантиметров на каждый метр длины, не отслеживают перпендикулярность сторон, путают значения по осям, внешним и внутренним размерам бу­дущих конструкций и т. д.
  • Начинать работы по возведению фундамента можно только после выполнения детальной разметки
ПОСЛЕДСТВИЯ. Даже неболь­шое несовпадение размеров может привести к тому, что возникнут сложности с устройством фунда­ментов, стен и перекрытий. Дом, конечно, будет построен, но сты­ковать в процессе возведения раз­личные блоки, профили, панели, ригели и т. д. будет сложнее. При­дется производить подрезку или подгонку, тратить на работу боль­ше и времени, и ресурсов. Более того, от точности разметки может зависеть и долговечность строе­ния. Ведь вероятность возникнове­ния дополнительных ошибок (пло­хие стыки, мостики холода и др.) в таком случае повышается.

УСТРАНЕНИЕ. К сожалению, если значительные неточности при раз­метке обнаружены уже во время строительного процесса, исправить их практически невозможно. Надо или начинать стройку заново, или со сложностями, но довести про­цесс до ума.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как приступать к строительству, нуж­но внимательно изучить чертежи, выяснить основные и второстепен­ные размеры, степень технологиче­ских допусков. А затем вынести их на местность с максимально возмож­ной точностью. При этом полезно ис­пользовать не только традиционную, но и современную технику, в частно­сти лазерный инструмент.

 

 

 

3. Фундамент без проекта

 

 

 

строительство фундаментаНеверный выбор типа и глуби­ны заложения фундамента, а также нарушения технологии при его устройстве - вот основные не­достатки при возведении данной конструкции. Существует ошибоч­ное мнение, что в котлован мож­но просто залить «тесто» из бетона и добавить в него любую «начинку» из гравия, осколков кирпича и ар­матуры. Затвердевшая конструк­ция выполнять свои задачи будет, но ее долговечность и стойкость - под большим вопросом.
  • Расстояния между армирующими элементами не должны превышать проектные величины
ПОСЛЕДСТВИЯ. Строительст­во вслепую может привести к чрез­мерной нагрузке на грунт, неравно­мерному оседанию основания дома, образованию трещин в цоколе и стенах. Неправильно рассчитан­ный и некачественно заложенный фундамент не способен выдержать вес здания. То же касается несоот­ветствия типа основания виду зда­ния и грунта под ним. Со временем возможно разрушение отдельных конструкций или строения в целом.

УСТРАНЕНИЕ. Небольшие по раз­меру трещины (толщиной не бо­лее 20 мм) заделывают при помощи герметика или эпоксидной смолы. Более серьезные повреждения за­полняют раствором гидравлическо­го быстротвердеющего цемента или смесью на основе портландцемента. Чтобы предотвратить дальней­шее оседание дома, несущую спо­собность основания увеличивают. Правда, сделать это можно лишь с ленточным фундаментом — вдоль него отрывают траншею, вбивают в конструкцию арматурные стер­жни, к которым приваривают пер­пендикулярно такие же элементы с шагом в 10-15 см. Затем на рассто­янии 15-20 см от фундамента уста­навливают деревянный или метал­лический щит в качестве опалубки, и образовавшееся пространство заливают бетонной смесью.

После её затвердения производят обрат­ную засыпку траншеи. Таким обра­зом получают более надежную осно­ву. А вот улучшить качества свайных или столбчатых фундаментов нель­зя, как и заменить один вид другим. В данном случае придется возводить новые несущие стены с правильным основанием вдоль периметра здания или даже строить дом с нуля.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Фундамент - высокотехнологичное сооружение, расчет которого должен выполнять специалист. Даже если для строи­тельства дома приобретают гото­вый проект, основание надо отдель­но прорабатывать и адаптировать к конкретному участку. Решение по выбору типа конструкции и глу­бине ее залегания принимают, ис­ходя из двух основных составляю­щих - параметры будущего здания и характеристики грунта (состояние почвы, глубина промерзания, уро­вень грунтовых вод, уклон местно­сти). Фундаменты в обязательном порядке укладывают под все стены и несущие перегородки, а также от­дельно стоящие колонны.

 

 

 

4. Неизолированное основание

 

 

 

гидроизоляция фундаментаУстройству гидроизоляции не всегда уделяют присталь­ное внимание, считая, что качест­венные материалы и сами справят­ся с воздействием влаги. Но если для стен такое мнение оправдано (нали­чие влагозащиты очень важно толь­ко при выполнении наружной те­плоизоляции здания), то отсутствие или недостаточное качество гидро­изоляционного слоя для фундамен­та - критическая ошибка. Ведь он, будучи конструкцией, которая непо­средственно соприкасается с грун­том, наиболее подвержен опасности проникновения влаги внутрь. При­чем сказывается это, в конечном ито­ге, и на стойкости здания в целом.
  • Наружная гидроизоляция эффективнее внутренней
ПОСЛЕДСТВИЯ. Сырость - это один из факторов, ведущих к разрушению конструкций. Со временем возможно возникновение грибков и плесени, появление высолов, раз­витие коррозии металлических эле­ментов. Незащищенный фундамент может вобрать в себя слишком много влаги, а в течение или после зимы - пойти трещинами и лопнуть. В ре­зультате гидроизоляцию основания все равно придется сделать (или пе­ределать), но при этом затратить го­раздо больше времени и средств, да еще и выполнить трудоемкие (в том числе земляные) работы.

УСТРАНЕНИЕ. Если на стенах под­вала или погреба выступил кон­денсат, надо сразу же обновлять их защиту. Правда, не замеченную вовремя ошибку ликвидировать до­вольно сложно. Для этого необхо­димо отрыть по периметру здания траншею на всю глубину подземной конструкции и шириной порядка 0,6-1 м. Далее на поверхность фунда­мента следует нанести слой битум­ной или полимерной мастики (об­мазочная гидроизоляция).
 
Если земельный участок характеризуется повышенной влажностью или высо­ким уровнем грунтовых вод, то луч­ше выбрать другой способ - наклей­ку с помощью водонепроницаемых пластичных мастик нескольких слоев рулонного гидроизоляционного ма­териала (оклеечная гидроизоляция). Причем защищают как внутреннюю, так и наружную сторону фундамента (до отмостки).

Если же на участке произо­шел подъем уровня грунтовых вод, то основание дополнительно отго­раживают слоем кирпичной кладки. По окончании работ отрытую траншею засыпают и устраивают от­мостку. Последнюю необходимо ре­гулярно ремонтировать, иначе воз­никающие в ней трещины будут способствовать просачиванию воды.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Стены и по­дошву фундамента следует изолиро­вать даже при низком уровне грун­товых вод. Но самое ответственное место находится в районе цоколя дома. Этой части строения грозит ув­лажнение как от грунтовых, так и по­верхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распростра­нению влаги в стены и перекрытия дома. Поэтому требуется укладка наплавляемой горизонтальной ги­дроизоляции (например стеклоизола) между цоколем и стеной, а также на уровне отмостки между фунда­ментом и цоколем. Кроме того, ги­дроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидро­изоляцией между цоколем и стеной.  

 

 

 

5. Стена с запасом

 

 

 

возведение стенДля климатических условий на­шей страны существуют нор­мативные рекомендации по необ­ходимой толщине наружных стен. Например, из керамического кир­пича их возводят шириной 510 мм (кладка в два слоя), из газоблоков - 380 мм, из клееного бруса - 200 мм. Однако домовладельцы нередко (сами или по совету нерадивых стро­ителей) принимают решение по­строить более толстую стену, ожидая при этом теплоизоляционных ха­рактеристик конструкции.
  • Утеплитель весит меньше и стоит дешевле, чем материал стен, и при этом лучше справляется с защитой от холода
ПОСЛЕДСТВИЯ. Непродуманные решения могут стать причиной возникновения аварийных ситуа­ций. Например, с немалой долей вероятности фундамент окажет­ся неспособным принять на себя чрезмерную нагрузку. Как резуль­тат - появление трещин и разло­мов в стенах здания. Но даже если основание выдер­жит давление, расходы на возведе­ние конструкций большей толщи­ны не принесут пользы и, скорее всего, деньги будут потрачены впу­стую.

УСТРАНЕНИЕ. Если увеличенные параметры не были учтены при устройстве фундамента, его надовозведение стен обязательно усилить (методы ана­логичны ликвидации последствий в ошибке №3). Иные исправления невозможны, да и не требуются.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Следует по­нимать, что теплозащитные каче­ства строительных материалов из­меняются нелинейно. Поэтому простое увеличение толщины сте­ны не приведет к существенно­му улучшению ее характеристик. Имеющиеся средства выгоднее вложить в теплоизоляцию. Общее правило таково - лучше устроить более легкий фундамент и тонкие стены, защищенные снаружи те­плоизоляционным слоем, чем тол­стую, тяжелую и массивную короб­ку здания.

То же касается и прочности: она должна быть достаточной, но не чрезмерной. Ведь рост массы здания подразумевает увеличение нагрузки на грунт и необходимость затрат на создание мощного фун­дамента. Как следствие - растёт ве­роятность осадки, особенно на слабонесущих грунтах. Запас должен быть обоснован чётким и конкрет­ным расчётом.

 

 

 

6. Сложная крыша

 

 

 

строительство крышОригинальная крыша с большим чи­слом изломов, скатов и стыков, к тому же «украшенная» башенками, привлека­ет немало взглядов. Но вычурная конструк­ция - зачастую проблемная в строительстве и уходе. Еще больше неприятностей застрой­щик получит, если выберет кровельный ма­териал, который по своим характеристикам не соответствует поставленным задачам.
  • Чем больше ендов и стыков, тем выше вероятность образования повреждений и протечек
  • Простая крыша более устойчива к атмосферным воздействиям
  • Если при монтаже сложной крыши были допу­щены ошибки, она быстро начнет протекать, пострадают деревянные конструкции
строительство крыш
ПОСЛЕДСТВИЯ. Усложнение формы кры­ши может повлечь за собой серьезные про­блемы в эксплуатации кровельного покрытия и существенно сократить срок его служ­бы. Дело в том, что в местах стыков возни­кают мостики холода, здесь образовывают­ся непроветриваемые участки и карманы, где зимой скапливается снег. Все эти слож­ности со временем приводят к деформациям и повреждениям. В результате придется об­новлять кровлю. Возможно, если протечки «пойдут» и ниже, нужно будет делать капитальный или косметический (в зави­симости от степени ущерба) ремонт чердака или мансарды, а то и перво­го этажа. В худшем случае неради­вый хозяин дома рискует остаться без крыши над головой и оказаться перед необходимостью делать новую.

строительство крышУСТРАНЕНИЕ. Прежде всего, сле­дует проверить качество укладки кровельного покрытия, тщатель­ность заделки всех стыков, на­дежность и достаточность сечения желобов и труб водостока. При вы­явлении повреждений производят ремонт или замену элементов по­крытия. Места стыков и изломов стоит оборудовать антиобледенительной системой. Это позволит из­бежать скапливания снега: большие по массе и размеру шапки могут нанести ущерб не только крыше, но и фасаду, а также окружающей территории (в случае их падения). Наконец, для сложной поверхно­сти лучше использовать битумную черепицу: ее применение подра­зумевает минимизацию подрезок и улучшение герметичности стыков между элементами покрытия.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. При проекти­ровании крыши строящегося здания лучше отдать предпочтение двух­скатной конструкции как наиболее простому и экономичному вариан­ту. Также допустима шатровая кры­ша с четырьмя скатами. Угол накло­на следует выбирать в зависимости от климатических особенностей ре­гиона. Например, для южных рай­онов страны лучше подходят бо­лее пологие крыши, а для северных областей и Карпат - крутые скаты, на которых не будет задерживаться снег. Для покрытия можно исполь­зовать любые материалы, но нуж­но помнить: снеговому воздействию лучше противостоят керамическая и цементно-песчаная черепица. -
 

Ошибки при монтаже водостоков

 

В большинстве случаев проблемы с водосто­ками возникают в результате их неправильно­го монтажа. Исходя из нашего опыта, наиболее часто встречающимися ошибками являются следующие:

1. Монтаж при отрицательных температурах. Как правило, к установке водостоков при­ступают по окончанию фасадных работ. Этот период часто приходится на конец строитель­ного сезона, когда наступают холода. Однако допускать монтаж системы при отрицательных температурах нельзя - может произойти ее де­формация и разгерметизация.

2. Недостаточное количество кронштей­нов желоба. Еще одна распространенная ошибка - ис­пользование меньшего количества кронштей­нов, чем указывает производитель. Также ча­сто приходится сталкиваться с их неправильной расстановкой. Это влечет за собой деформацию желоба и, как следствие, протекание системы в целом. Чтобы избежать ошибок, необходимо четко следовать инструкции по монтажу, предо­ставленной производителем.

3. Установка водосточной системы без уклона. Чтобы происходил беспрепятственный отвод воды с крыши, желоб должен иметь уклон в сто­рону слива (ориентировочно 2-3 см на 10 м. п.) В противном случае вода будет застаиваться, и система не сможет выполнять свою функцию.

 

 

7. Слишком мощный котёл

 

 

монтаж отопленияПринципы «на всякий случай» и «про запас» довольно часто ис­пользуют при проектировании до­машней отопительной системы. Не­смотря на рекомендации продавцов техники и монтажников, домовла­дельцы устанавливают котел с боль­шим запасом мощности по сравне­нию с расчетной. В качестве причины выдвигается нестабильность клима­тических условий в стране и боязнь редких, но пиковых нагрузок в пери­од особенно сильных морозов.
  • Котёл, работающий вполсилы, имеет меньший КПД, а вероятность выхода его из строя выше
ПОСЛЕДСТВИЯ. При работе боль­шую часть времени с пониженной мощностью котел будет расходовать больше энергии, чем в нормальном режиме. Ведь чем ниже степень на­грузки котла, тем меньше уровень его КПД, а значит, больше удельный рас­ход топлива. Кроме увеличения рас­ходов на отопление, это приводит к ускорению изнашивания механиз­мов и деталей прибора.

УСТРАНЕНИЕ. Эту ошибку испра­вить невозможно. Придется смирить­ся с высокими затратами или заме­нить котел на новый.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Большую часть отопительного сезона котёл должен работать на мощности не менее 50 % от максимальной. Котёл, работающий вполсилы, имеет меньший КПД, а вероятность выхода его из строя выше В то же время самые неблагоприятные погодные усло­вия, то есть наиболее сильные морозы, длятся считанные дни (иногда недели) в году. И только в это время котёл ра­ботает с максимальной нагрузкой. Поэтому не стоит уста­навливать прибор с избыточной мощностью.

При выбо­ре конкретной модели можно придерживаться примерной рекомендации: для обогрева воздуха на 10 м2 площади по­требуется 1 кВт (при условии, что высота потолков не пре­вышает 3 м). Конечно, более точный теплотехнический расчёт выполняют специалисты. Они определяют теплопотери дома с учетом таких факторов, как материал стен, качество утепления, размер оконных проемов и др. Запас мощности котла в сравнении с найденным значением по­терь тепла должен быть не более чем 10-15 %.

 

 

 

8. Непродуманная электросеть

 

 

 

Современный дом площа­дью 150-200 м2 в среднем по­требляет порядка 4-7 кВт элек­троэнергии в теплое время года. В зимний период эта цифра мо­жет увеличиться в несколько раз (в зависимости от используемого источника отопления). Устройство системы электро­снабжения ненадлежащей мощ­ности — распространенная ошиб­ка.

монтаж электросетиПричина её состоит в том, что при возведении дома хозяе­ва не производят расчет необходи­мого количества электроэнергии. Бывает также, что энергопотре­бление в доме полностью обес­печено, но использованы прово­да недостаточного сечения. Еще один распространенный недоста­ток - прокладка электропровод­ки без прорисовки электрической схемы дома.
  • Для всех помещений нужно заранее провести подсчет количества необходимых розеток
ПОСЛЕДСТВИЯ. Из-за отсутст­вия плана разводки в комнатах постепенно накапливаются хитро­сплетения проводов, удлините­лей, разветвителей и т. д. Жильцы учитывая возможную покупку дополнительной техники в будущем   спотыкаются о кабели и цепляют их ножками мебели. Повышается вероятность повреждения изоля­ционной оболочки или даже раз­рыва проводов. По факту на одну розетку (через тройник) подклю­чают несколько мощных электро­приборов одновременно.

Не менее опасны недостаток мощности или нехватка площа­ди сечения проводов. Перегруз­ка в сети может привести к воз­никновению аварийных ситуаций даже в том случае, если разводка электрики в доме была выполне­на по плану. Вероятный результат всего пе­речисленного - короткие замыка­ния, выход техники из строя или поражение жильцов электриче­ским током. В худшем случае воз­никает пожар.

УСТРАНЕНИЕ. Для предотвраще­ния неприятностей, прежде все­го, нужно подвести в дом электро­энергию достаточной мощности. Чтобы выяснить требуемое значе­ние, складывают параметры быто­вых приборов, силового оборудо­вания, освещения (цифры можно узнать из информации на самой технике или упаковке). Учитыва­ют всё, вплоть до мелочей (напри­мер электроподжиг плиты или привод для управления жалюзи). Принимают во внимание и те си­стемы, установка которых сей­час не планируется, но возмож­на в обозримом будущем (через 2-3 года) - например охранной сигнализации или видеонаблюде­ния. Результат расчетов округля­ют в большую сторону на 10-20 %. Это поможет системе справить­ся с пиковыми нагрузками.

В случае, если мощности электросети не достаточно, придется покупать дизель- генератор, который восполнит недостаток.

Поврежденную проводку заме­няют. Та же участь ждет провода с недостаточным сечением жилы. Согласно нормативам, оно долж­но быть не менее 2,5 мм2, но боль­шинство специалистов рекомен­дует выбирать сечение порядка 5 мм2. Открытую проводку лучше уложить в кабель-каналы. Во всех комнатах для каждого постоянно подключенного элек­троприбора устраивают отдель­ные розетки. После складывания потребностей в каждой комнате надо дополнительно выделить как минимум одну свободную розет­ку для временной техники (напри­мер пылесоса). Также полезна установка устройств защитного отключения.

ПРАВИЛЬНЫЙ ХОД. Перед тем как оборудовать дом и подключать его к местной энергосистеме, не­обходимо проработать электриче­скую схему. В ней нужно предус­мотреть все линии, по которым пройдут провода, места располо­жения розеток и выключателей. Не следует экономить на количест­ве розеток. Благодаря этому можно будет обойтись без тройников и уд­линителей. Требуемую мощность электроснабжения в доме также следует просчитать заранее.

 

 


Текст Дмитрия ПАДАЛКИ
Приватный дом / июль 2014

 

 

 

 

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
up